De un vistazo
- Duración: 14 días
- Altitud máxima: 5.364 m (Campo Base)
- Dificultad: exigente por la altitud, sin pasos técnicos
- Alojamiento: albergues de montaña (teahouses)
- Mejor época: primavera (marzo a mayo), otoño (octubre y noviembre) y primera quincena de diciembre
- Punto de partida: Katmandú
Hay viajes que se hacen una vez en la vida, y el del Campo Base del Everest es uno de ellos. Son dos semanas remontando el valle del Khumbu entre monasterios, puentes colgantes sobre ríos de agua glaciar y pueblos sherpas de piedra y madera, hasta llegar a los pies de la montaña más alta de la Tierra. En Nepal la llaman Sagarmatha, la frente del cielo. Para sherpas y tibetanos es Chomolungma, que suele traducirse como la Diosa Madre del Mundo. Y basta verla una vez asomando por encima de las nubes para entender que cualquiera de los dos nombres le va mejor que Everest.
| Meses | Campo Base del Everest |
|---|---|
| Marzo, abril y mayo | Muy buena |
| Octubre y noviembre | Muy buena |
| Primera quincena de diciembre | Buena: frío y poca gente |
| De mediados de diciembre a febrero | Muy fría, muchos albergues cierran |
| Junio a septiembre | Monzón: no organizamos viajes |
La primavera y el otoño son las dos grandes temporadas del Khumbu. En primavera los bosques se llenan de rododendros en flor, y en mayo el campo base se anima con las expediciones que preparan la cumbre del Everest. En otoño, recién pasado el monzón, el aire está limpio y las vistas son las más nítidas del año, aunque octubre es el mes con más gente. La primera quincena de diciembre es una buena opción si no te importa el frío: cielos despejados y muy pocos trekkers. A partir de ahí y hasta febrero el frío aprieta y muchos albergues de arriba cierran. De junio a septiembre, el monzón tapa las montañas durante semanas y los vuelos a Lukla se cancelan a menudo.
Sí. Cualquier persona sana y en forma puede llegar al Campo Base del Everest. No hay escalada ni pasos técnicos: es un trekking de caminar, muchos días seguidos, y lo que pide sobre todo son ganas, determinación y paciencia.
La paciencia es la clave. Se camina despacio porque el cuerpo necesita tiempo para acostumbrarse a la altitud, y por eso el itinerario incluye días de aclimatación en Namche y en Dingboche. Aquí no llega antes quien va más rápido, sino quien sube con calma y escucha a su cuerpo.
Salidas largas de fin de semana con algo de desnivel y con la mochila que vas a llevar, algo de pesas y algo de cardio entre semana. Y estrena las botas antes del viaje, nunca en el trekking.
Ir demasiado rápido los primeros días. Al principio el cuerpo responde bien y es fácil venirse arriba. El problema llega más arriba, cuando la altitud pasa factura a quien no ha respetado el ritmo.
Beber poco. Con el frío apenas se tiene sed, pero en altura el cuerpo pierde mucha agua al respirar. Hay que beber aunque no apetezca, entre tres y cuatro litros al día.
Callarse cuando algo no va bien. Un dolor de cabeza, náuseas o un cansancio raro hay que contárselo al guía enseguida. Cuanto antes se detecta un problema de altitud, más fácil es de solucionar.
Estrenar material en el viaje. Unas botas nuevas o una mochila sin probar pueden arruinar el trekking.
Llevar demasiado peso. El porteador lleva el petate, hasta 15 kilos. En la mochila de día basta con lo imprescindible: agua, una capa de abrigo, la chaqueta impermeable, crema solar y algo de comer.
Llegada a Katmandú
El viaje empieza en Katmandú. Nada más salir del aeropuerto te espera el calor y, casi siempre, un collar de caléndulas naranjas que te ponen al cuello como bienvenida. A veces es una khata, un pañuelo blanco de seda que en Nepal se regala a quien llega para desearle buena suerte. Es un detalle pequeño, pero hace que desde el primer minuto te sientas bien recibido.
El trayecto hasta el hotel ya es toda una experiencia. Katmandú es una ciudad muy viva, con un tráfico caótico en el que las motos se cuelan por cualquier hueco y los cláxones suenan sin parar. Aquí pitar no es de mala educación, es la forma de avisar de que estás ahí. Por encima de las calles, los cables de la luz se enredan en los postes de una forma que cuesta creer que funcione.
En cada esquina hay algo que mirar: templos, pequeños altares con flores y arroz que los vecinos dejan cada mañana, mujeres con saris de colores, monjes, vendedores de fruta. Huele a incienso y a especias. El primer día puede abrumar un poco, pero enseguida te acostumbras, y la verdad es que tiene mucho encanto.
Nos alojamos en Thamel, el barrio donde se quedan casi todos los viajeros. Es el mejor sitio para comprar lo que te falte del equipo, porque está lleno de tiendas de montaña, con marcas originales y también imitaciones a muy buen precio que aguantan bien un trekking. Esa noche cenamos todo el grupo juntos y nos vamos pronto a dormir, porque al día siguiente se madruga para volar a Lukla.
El vuelo a Lukla
El vuelo a Lukla es el comienzo del trekking, y también uno de los momentos más emocionantes del viaje. El aeropuerto de Lukla tiene fama de ser uno de los más peligrosos del mundo: la pista mide poco más de 500 metros, está en cuesta y termina contra la montaña.
La avioneta tarda unos 30 minutos desde Katmandú. A veces, en temporada alta, el vuelo sale desde Ramechhap, a unas cuatro o cinco horas por carretera, y en ese caso tocaría salir de madrugada. El vuelo es una pasada: la avioneta va metida entre las paredes del valle, pasando por encima de terrazas de cultivo y pueblos diminutos, hasta que de repente aparece la pista pegada a la montaña. Estos vuelos solo salen con buena visibilidad, y si hay nubes hay que esperar. Los retrasos son normales, y por eso el itinerario siempre deja algún día de margen.
La otra opción es el helicóptero. Es más caro y tarda algo más, entre 50 minutos y una hora, pero puede volar con un tiempo en el que las avionetas no salen. Además va más alto, y las vistas son espectaculares.
Lukla y los porteadores
Lukla está a 2.860 metros, y al bajar del avión ya se nota el aire más fresco. Aquí conocemos a los porteadores que nos van a acompañar todo el camino. Atan las bolsas de dos en dos, se pasan una cinta por la frente y se las cargan a la espalda como si nada.
Son una parte fundamental del viaje y de la vida en el Khumbu. Cuando no trabajan con turistas, siguen cargando: suben desde los valles todo lo que se vende y se consume en los pueblos, y algunos caminan una semana entera para llevar mercancía al mercado de Namche. Lo hacen como siempre, con una cesta de mimbre a la espalda, el doko, sujeta con una cinta a la frente, el namlo, y un bastón en forma de T para apoyar la carga cuando descansan.
En los trekkings la norma es que no carguen más de 30 kilos, pero en su día a día a veces llevan 70 kilos o más. Por el camino verás porteadores con bombonas de gas, maderas, comida y hasta neveras a la espalda. Muchos vienen de familias muy humildes, y lo que ganan en una temporada es una gran ayuda para su casa. Mientras nosotros vamos equipados de arriba abajo, ellos suben con ropa sencilla, van rapidísimo y casi siempre con una sonrisa.
Antes de salir se recorre la calle principal de Lukla, llena de tiendas de montaña, cafeterías y panaderías. Al final está el control de permisos y, un poco más allá, el arco dedicado a Pasang Lhamu Sherpa, que nació en Lukla y fue la primera mujer nepalí en subir el Everest, en 1993. Murió durante el descenso, y hoy el municipio entero del Khumbu lleva su nombre. Su historia la cuenta el documental Pasang: In the Shadow of Everest.
Primer día: hacia Phakding
La primera etapa es corta, de tres a cuatro horas, y sirve para coger el ritmo. El camino baja entre pequeños pueblos y campos de cultivo, y enseguida aparecen las primeras piedras mani, rocas talladas con el mantra Om mani padme hum, a veces pintadas de colores y colocadas en muros a lo largo del sendero. Se pasan siempre por la izquierda, dejándolas a la derecha, en el sentido de las agujas del reloj, igual que las estupas y las ruedas de oración.
En un momento el valle se abre y aparece el río Dudh Koshi, el “río de leche”, con su agua blanca y turquesa que baja con fuerza desde los glaciares. A partir de aquí el camino ya no se separa de él. Se cruzan los primeros puentes colgantes y se llega a Phakding, junto al río, donde pasamos la primera noche.
Aquí conocemos los teahouses, que van a ser nuestra casa durante todo el viaje. La mayoría son casas de familias sherpas convertidas en pequeños albergues, con habitaciones sencillas de dos camas y sin calefacción. Hoy también hay lodges más grandes, más parecidos a un hotel, con baño en la habitación, enchufes y hasta mantas eléctricas, pero lo normal, y lo que forma parte de la experiencia, es el ambiente familiar y sencillo de siempre.
El corazón del teahouse es el comedor. Por la tarde se enciende la estufa y ahí nos juntamos todos, trekkers, guías y porteadores, a cenar, jugar a las cartas, leer o escribir. Como refresca pronto y al día siguiente toca caminar otra vez, la gente se va a dormir temprano. Eso sí, antes de acostarte hay que dejar pedido el desayuno.
De Phakding a Namche
El segundo día de trekking empieza junto al río y, al poco rato, se llega a Monjo, la entrada del Parque Nacional de Sagarmatha, donde se revisan los permisos. Es Patrimonio de la Humanidad desde 1979, y se nota en el paisaje: bosques de pinos y abetos, cascadas que caen sobre el sendero y, en primavera, rododendros en flor, la flor nacional de Nepal, que tiñen las laderas de rojo, rosa y blanco. Con suerte se ve algún tahr del Himalaya, una cabra salvaje de pelo largo, o un ciervo almizclero entre los árboles.
Durante la mañana se cruza el río varias veces por puentes colgantes, cada uno más alto que el anterior, hasta llegar al más famoso, el puente Hillary. Cuelga a mucha altura sobre la unión de los ríos Dudh Koshi y Bhote Koshi, y está cubierto de banderas de oración. Cada color representa un elemento: azul el cielo, blanco el aire, rojo el fuego, verde el agua y amarillo la tierra. Según la tradición, el viento recoge las oraciones escritas en ellas y las reparte por el mundo.
Por estos puentes pasan también caravanas de mulas y porteadores cargados, así que hay que estar atento y esperar el turno. Si te cruzas con animales, apártate siempre hacia el lado de la montaña. El puente se mueve bastante, así que agárrate bien.
Se para a comer en el último pueblo antes de la gran subida, y justo después empieza la cuesta, unas dos horas en zigzag entre pinos. A mitad de camino, si el día está despejado, se ve por primera vez la cima del Everest asomando detrás de otras montañas. Después se pasa el control de permisos de Namche y, a los pocos pasos, aparece el pueblo, colgado de la ladera como un anfiteatro.
Namche Bazaar
Namche está a 3.440 metros y es la capital sherpa, el último pueblo grande antes de la alta montaña. Durante generaciones fue el punto de intercambio de la zona, donde se cambiaba sal, productos del yak y tejidos, y todavía hoy hay mercado los sábados.
Aquí está una de las claves del viaje: la aclimatación. En Namche se pasan dos noches para que el cuerpo se adapte antes de seguir subiendo. A partir de aquí la norma es caminar despacio, aunque te encuentres fenomenal. Cuanto más alto, menos oxígeno, y quien va rápido le pide al cuerpo más de lo que puede dar. Los sherpas lo dicen con dos palabras: bistarai, bistarai, despacio, despacio.
El día de aclimatación no es de descanso total: se sube un poco más alto y se baja a dormir. Muy cerca del pueblo hay una plaza con la estatua de Tenzing Norgay, el sherpa que hizo cumbre en el Everest con Edmund Hillary en 1953, y un pequeño museo que cuenta la historia del Everest y de los sherpas. Desde allí ya se ve la montaña, y merece mucho la pena, porque a veces el Everest View Hotel amanece entre nubes. Ese hotel, a 3.880 metros, abrió en 1971 y está en el Guinness como el hotel de lujo más alto del mundo. Con el día despejado, desde su terraza se ven el Everest, el Lhotse y el Ama Dablam.
En Namche hay que pasar por el Sherpa Barista. Además del café, las pizzas están buenísimas, y las paredes están llenas de fotos de gente que ha subido el Everest. El pueblo tiene panaderías, pastelerías, restaurantes de todo tipo y hasta un pub irlandés que dice ser el más alto del mundo. Es también el último sitio donde se recomienda comer carne, porque más arriba llega a la espalda de porteadores o yaks, así que antes de pedir conviene preguntar al guía. Y es el último lugar del trekking donde se puede comprar material de montaña.
El monasterio de Namche es pequeño, de la escuela nyingma, con el interior pintado de colores vivos. Está en un extremo del pueblo y mucha gente pasa sin verlo.
Aunque haga buen tiempo, en Namche hay que ir siempre preparado. Más de una vez nos ha pillado aquí una buena nevada en plena temporada. Cada año es diferente.
De Namche a Tengboche
Se sale de Namche por un sendero a media ladera, casi llano, que pasa por Kyangjuma y Sanasa, dos pequeños grupos de casas con puestos de artesanía tibetana a un lado del camino. Este tramo tiene de las mejores vistas de todo el trekking: con el día despejado aparecen de frente el Everest, el Lhotse y el Ama Dablam, que ya no se va del horizonte en varios días.
En Sanasa el camino se separa. Hacia la izquierda sube al valle de Gokyo y sus lagos turquesa, una variante más tranquila que hacemos bajo petición. Te la contamos en Trekking a los lagos de Gokyo y el Cho La. Nosotros seguimos hacia la derecha, camino de Tengboche.
Desde aquí el sendero baja durante un buen rato por un bosque de pinos y rododendros hasta el fondo del valle, en Phunki Tenga, a unos 3.250 metros, junto al río Dudh Koshi. Allí hay unas ruedas de oración que mueve el agua del río, y es un buen sitio para parar a comer antes de lo que queda. Después se cruza el río y empieza la subida a Tengboche, unas dos horas por el bosque, dura pero muy bonita. En total el día son unas cuatro o cinco horas, y aunque Tengboche solo está unos 400 metros por encima de Namche, con tanta bajada y subida se acumulan casi 900 metros de desnivel.
Arriba, en una explanada con el Ama Dablam enfrente, está el monasterio más grande del Khumbu. Lo fundó el lama Gulu en 1916, vinculado al monasterio de Rongbuk, al otro lado del Everest, en el Tíbet. El terremoto de 1934 lo destruyó y se reconstruyó, y en 1989 un incendio acabó con muchas de sus escrituras y pinturas antiguas. Se volvió a levantar gracias a donaciones de todo el mundo. Dentro no se pueden hacer fotos, y hay que respetarlo. Si coincide con la oración de la tarde, se puede entrar en silencio, sentarse y escuchar. Muchas veces los monjes dan la bendición a quienes siguen hacia arriba, y es un momento muy especial antes de la alta montaña. En octubre o noviembre se celebra aquí el Mani Rimdu, la fiesta más importante de los sherpas.
Desde Tengboche se baja unos 20 minutos entre bosques hasta Deboche, donde dormimos. Es una de las mejores zonas para ver el danphe, un faisán de colores que es el ave nacional de Nepal.
De Deboche a Dingboche
Se sale de Deboche entre los últimos árboles del camino y se cruza el río Imja por un puente colgante. Poco después se llega a Pangboche, el último pueblo grande antes de la alta montaña, con su monasterio, considerado el más antiguo del Khumbu. Lo fundó el lama Sangwa Dorje en el siglo XVII, y durante años guardó la llamada “mano del yeti”, hasta que la robaron en 1991. Aquí también se suele pedir la bendición, y es buen sitio para parar a tomar un té con el Ama Dablam enfrente.
A partir de Pangboche el paisaje cambia por completo. Se acaban los bosques y empiezan los arbustos bajos, los muros de piedra y los prados donde pastan los yaks. Ya casi no se ven mulas: aquí la carga la llevan los yaks y los dzopkyos, un cruce de yak y vaca, y cuanto más se sube, más yaks hay, y más peludos. Cuando te cruces con una caravana, apártate siempre por el lado de la montaña, nunca por el del precipicio.
El camino sigue por encima del río, pasando por Somare y Orsho, hasta un cruce donde se separan los caminos de Pheriche y Dingboche. Nosotros subimos a Dingboche, a unos 4.200 metros, un pueblo de casas de piedra rodeado de pequeños campos de patatas y cebada protegidos por muros. Aquí es normal empezar a notar la altitud: algo de dolor de cabeza o dormir peor. Toca beber mucha agua y contárselo al guía.
Aclimatación en Dingboche
En Dingboche se pasan dos noches, y el día de en medio se sube alto para luego bajar a dormir. Lo habitual es subir al Nangkartshang, una loma sobre el pueblo que llega a 5.083 metros. Son unos 700 metros de subida, más o menos media mañana, y desde arriba se ven el Ama Dablam, el Lhotse, el Makalu y el Cho Oyu. Se sube solo con la mochila de día, y no hace falta llegar arriba del todo: lo importante es subir, quedarse un rato y bajar.
De Dingboche a Lobuche
Se sale de Dingboche subiendo por encima del valle de Pheriche, un tramo abierto y suave, con el Taboche y el Cholatse a la izquierda. Al cabo de un par de horas se llega a Thukla, a unos 4.620 metros, un par de teahouses junto al río donde casi todo el mundo para a comer.
Justo después viene la subida de Thukla, corta pero dura, de casi una hora. Arriba, en el paso, están los memoriales de piedra de los alpinistas y sherpas que murieron en el Everest, entre banderas de oración. Hay decenas, algunos de nombres muy conocidos, como el de Scott Fischer o el del sherpa Babu Chiri. Es un sitio que impresiona y que pone las cosas en perspectiva, y la mayoría de la gente se queda un rato en silencio.
Desde el paso, el camino sigue más suave junto a la morrena del glaciar del Khumbu, con el Pumori y el Nuptse cada vez más cerca. A la izquierda se va levantando el Lobuche East, de 6.119 metros, una de las cumbres más bonitas del Khumbu y la que muchos se quedan mirando pensando en volver. Si es tu caso, la subimos en nuestra Expedición al Lobuche East. Así se llega al pueblo de Lobuche, a 4.940 metros. Es el penúltimo pueblo donde se duerme, y se nota: hace frío, hay menos oxígeno y todo va más despacio.
A unos 20 minutos de Lobuche está la Pirámide, un laboratorio de investigación italiano construido en 1990 a 5.050 metros. Se ha usado para estudiar los glaciares, el clima y hasta la altura exacta del Everest. Es un edificio de cristal en forma de pirámide en mitad de las piedras, y merece la pena acercarse a verlo si se tienen fuerzas.
El día grande: Gorak Shep y el Campo Base
Se sale de Lobuche temprano, porque es un día largo. Las primeras horas el camino sigue junto al glaciar del Khumbu y enseguida se mete en la morrena, un sube y baja incómodo entre piedras sueltas y roca, donde a esta altura cualquier repecho cuesta. En unas dos o tres horas se llega a Gorak Shep, a 5.164 metros.
Gorak Shep es poco más que un puñado de teahouses junto a un antiguo lecho de lago, cubierto de arena gris. Fue el primer campo base del Everest, el de la expedición suiza de 1952, antes de que se trasladara más cerca de la cascada de hielo. Aquí se come, se dejan las bolsas y se sigue hacia el Campo Base.
A partir de aquí el paisaje cambia por completo y ya se siente la alta montaña. El camino va por el borde del glaciar, con las grandes paredes a un lado y al otro: el Pumori, el Lingtren, el Khumbutse y el Nuptse, enormes y cada vez más cerca. A los pies, el glaciar del Khumbu, un río de hielo y piedras con torres de hielo azulado que asoman entre los escombros. Es un tramo de unas dos horas, por un terreno que cambia cada año, y hay que ir con calma siguiendo los montoncitos de piedras que marcan el paso. Y de repente el valle se abre y aparece al fondo el Campo Base, con la cascada de hielo detrás. Es uno de esos momentos que no se olvidan.
El Campo Base está a 5.364 metros, a los pies de la cascada de hielo del Khumbu, el primer gran obstáculo de quienes suben al Everest. La roca que lo señala está cubierta de banderas de oración, y es la foto que todo el mundo quiere hacerse. Curiosamente, desde aquí no se ve la cumbre del Everest, porque la tapan sus propias montañas vecinas. Pero da igual: llevamos días viéndolo asomar y esconderse, y estar ahí es lo que cuenta.
En primavera, el Campo Base es un pueblo de tiendas de colores, lleno de expediciones que preparan la cumbre. En esa época nosotros dormimos una noche en el propio Campo Base, en tienda, en mitad de ese ambiente. Es una experiencia que casi nadie puede vivir, y una de las cosas que hacen especial nuestro viaje de primavera. En otoño no hay expediciones, así que se vuelve a dormir a Gorak Shep.
La bajada
La bajada se hace en tres días, por Pheriche y Namche, hasta Lukla. Se baja mucho más rápido de lo que se sube: el cuerpo recupera el oxígeno a cada metro, las piernas van cansadas y la sensación de haberlo conseguido lo llena todo. En Namche apetece otra vez una pizza en el Sherpa Barista, y en Lukla se celebra con el equipo la última noche en la montaña.
Si vas justo de días, hay una solución: volver en helicóptero desde varios puntos del camino. Te ahorras días de bajada y, además, ves el Khumbu desde el aire, que es todo un espectáculo. Pregúntanos las opciones.
Desde Lukla se vuela de vuelta a Katmandú. El itinerario deja un día de margen por si el vuelo se retrasa por el tiempo, y si no hace falta, es el momento perfecto para pasear por la ciudad con otros ojos.
En el Khumbu hay mucho más que montañas. Durante el camino se cuela en el viaje la vida diaria de los sherpas, y es una de las cosas que más se recuerdan al volver.
Los teahouses son negocios familiares. Muchas veces trabajan varias generaciones a la vez: la madre en la cocina, los hijos sirviendo las mesas y los abuelos junto a la estufa. Abren en temporada, y en invierno muchos de los de más arriba cierran y las familias bajan a Katmandú o a los pueblos más bajos.
La estufa funciona con excremento de yak. Por encima de los bosques no hay leña, así que el combustible de siempre son las boñigas de yak secas. Por el camino verás las tortas pegadas a los muros de las casas, secándose al sol. Puede sonar raro, pero calientan muy bien y apenas huelen.
Los yaks son los camiones del Khumbu. A partir de cierta altitud no hay otra forma de llevar las cosas: la comida, el gas, el material de las expediciones… todo sube a lomos de yaks o a la espalda de los porteadores. Por eso todo es más caro cuanto más se sube, desde una botella de agua hasta cargar el móvil.
Los colegios tienen mucho que ver con Edmund Hillary. Después de subir el Everest, Hillary creó el Himalayan Trust y construyó con los sherpas escuelas y hospitales por todo el valle, empezando por el colegio de Khumjung en 1961. Es una de las cosas que el Everest devolvió a la gente que vive a sus pies.
El budismo está en todas partes. Piedras mani, banderas de oración, estupas, ruedas de oración y monasterios acompañan todo el camino. Recuerda pasarlos siempre por la izquierda, dejándolos a la derecha, en el sentido de las agujas del reloj.
Gokyo y el Cho La. Desde Sanasa, pasado Namche, se puede subir por el valle de Gokyo, mucho más tranquilo, hasta sus lagos turquesa y el Gokyo Ri, desde donde se ven cuatro ochomiles a la vez. Después se cruza el paso del Cho La y se enlaza con la ruta del Campo Base. Lo hacemos bajo petición, y te lo contamos todo en Trekking a los lagos de Gokyo y el Cho La.
El Lobuche East. Para quien quiere hacer cumbre, desde Lobuche se sube al Lobuche East, de 6.119 metros, con cuerdas fijas en el tramo final y unas vistas del Everest, el Lhotse y el Nuptse que no se olvidan. Todos los detalles, en nuestra Expedición al Lobuche East.