De un vistazo
- Duración: 18 días desde Katmandú bajando a pie, o 16 si vuelves en helicóptero
- Altitud máxima: 5.420 m (paso del Cho La)
- Dificultad: exigente por la altitud y por el Cho La, la jornada más dura
- Alojamiento: albergues de montaña (teahouses)
- Mejor época: primavera (marzo a mayo) y otoño (octubre y noviembre)
- Punto de partida: Katmandú
Si te gusta la idea del Campo Base del Everest, pero quieres una ruta más tranquila y con paisajes distintos cada día, la variante por Gokyo es para ti. En vez de ir directo hacia el Everest, se sube por un valle mucho menos transitado, hasta unos lagos de color turquesa a casi 5.000 metros. Desde allí se sube al Gokyo Ri, uno de los mejores miradores del Himalaya, y se cruza el paso del Cho La para unirse a la ruta clásica camino del Campo Base.
La primera parte, de Katmandú a Namche, es la misma que la del Campo Base. Te la contamos en nuestra guía del Campo Base del Everest. Aquí empezamos en Namche, justo donde el camino se separa.
Se sale de Namche por el camino de siempre, a media ladera, pasando por Kyangjuma, con sus puestos de artesanía tibetana a un lado del sendero. En Sanasa se gira a la izquierda, y en ese momento cambia el viaje: se deja atrás el trasiego de la ruta clásica y el camino se vuelve muchísimo más solitario. A partir de aquí te cruzas con muy poca gente, y lo que más se oye es el viento, algún yak y tus propios pasos.
Primero toca subir, y fuerte, hasta el Mong La, un collado a casi 4.000 metros. Mientras se sube, a un lado se abren unas vistas enormes sobre el valle del Dudh Koshi, con el río muy abajo, y al fondo el Ama Dablam, el Thamserku y el Kangtega. Arriba hay una pequeña estupa con banderas de oración y un par de teahouses donde parar a tomar un té. Detrás se levanta el Khumbila, la montaña sagrada de los sherpas, que nadie sube por respeto.
Justo pasada la estupa empieza la bajada, en zigzag y muy empinada, de las que se notan en las rodillas, hasta el río, en Phortse Tenga. Hay que bajar con cuidado, sobre todo a primera hora: la última vez que pasamos, el sendero estaba un poco helado, y con los bastones se baja mucho mejor. En Phortse Tenga se cruza el río y empieza otra vez la subida, ahora entre rododendros y enebros. En primavera, con los árboles en flor y las montañas nevadas al fondo, es precioso.
Poco a poco el bosque se va quedando atrás. El valle se abre, aparecen los primeros pastos de yaks y se llega a Dole, a 4.040 metros, un puñado de teahouses rodeado de montañas, con el Thamserku y el Kangtega enfrente.
Es una etapa corta, de unas tres o cuatro horas, pero a esta altura ninguna etapa es fácil. El camino va por la ladera del valle, por encima del río, pasando por Lhabarma y Luza, pequeños asentamientos de piedra que en verano usan los pastores. Enseguida aparece enfrente el Cho Oyu, el sexto pico más alto del mundo, en la frontera con el Tíbet. Es enorme, todo blanco, y durante todo el día lo tienes delante, cada vez más cerca. A los lados quedan el Taboche y el Cholatse.
Machermo, a 4.470 metros, está escondido en un pequeño valle lateral. Antes eran cabañas de piedra donde los pastores subían los yaks en verano, y hoy algunas son teahouses sencillos. En el pueblo hay también una pequeña clínica de rescate, creada para atender a los porteadores, que en temporada atiende también a los trekkers. Como se llega pronto, por la tarde merece la pena subir un rato a la loma que hay detrás del pueblo, desde donde se ven el Cho Oyu y el Thamserku, y que además ayuda a aclimatar.
Para mí es uno de los días más bonitos de todo el Khumbu. Se deja atrás el último rastro de vegetación, el valle se abre y el paisaje se vuelve de piedra, con el río abriéndose paso entre morrenas y el Cho Oyu al fondo. Pasado Pangka, el camino sube a la morrena del glaciar Ngozumpa, el más largo de Nepal, un río de piedras y hielo que acompaña casi todo el día, con lagunas heladas aquí y allá.
En Gokyo hay seis lagos principales, y los tres primeros se van descubriendo uno detrás de otro por el camino. El primero es Longponga, pequeño y de un azul intenso. Según la época te lo puedes encontrar completamente congelado, una placa blanca en mitad de las piedras, y es espectacular. Un poco más adelante llega el segundo, Taujung, más grande, con las montañas reflejadas en el agua. Y cuando crees que ya lo has visto todo, se abre el tercero, Dudh Pokhari, con el pueblo de Gokyo en su orilla y el Cho Oyu detrás. Es una llegada de ensueño: el turquesa del agua, el blanco de las montañas, el gris del glaciar y el silencio. Es de esos sitios en los que te quedas parado, sin hablar, solo mirando.
Más arriba, siguiendo el valle, quedan los otros tres: Thonak, el cuarto y el más grande, y después Ngozumpa y Gyazumpa, ya cerca de los 5.000 metros y casi sin gente. Todos juntos forman uno de los sistemas de lagos de agua dulce más altos del mundo, y son sagrados para budistas e hindúes: en agosto, con la luna llena, suben cientos de peregrinos a bañarse en ellos.
Gokyo está a 4.790 metros. Es un pueblo pequeño, con unos pocos teahouses, muy pocos servicios y un ritmo muy tranquilo. Las tardes se pasan en el comedor, junto a la estufa, o paseando por la orilla del lago. Si llegas con fuerzas, detrás de los teahouses hay una pequeña subida con vistas al glaciar.
En Gokyo se pasan dos noches. El día de en medio se sale muy temprano para subir al Gokyo Ri con la primera luz. La subida es corta, unos tres kilómetros, pero muy empinada, por un sendero en zigzag que no da tregua, y se tardan entre dos y tres horas. Arriba, a 5.357 metros, entre banderas de oración, la recompensa es de las mejores del Himalaya: cuatro ochomiles a la vista a la vez, el Everest, el Lhotse, el Makalu y el Cho Oyu, el glaciar Ngozumpa serpenteando a los pies y los lagos de Gokyo justo debajo. Mucha gente que lo ha subido dice que las vistas desde aquí están infravaloradas, y es verdad: el Everest se ve mejor desde aquí que desde el propio Campo Base.
Después se baja con calma, y el resto del día es para descansar. Si quedan fuerzas, se puede pasear hasta el cuarto lago, Thonak, por un camino casi llano junto al glaciar. Subir el Gokyo Ri y llegar al quinto lago el mismo día suele ser demasiado, así que mejor no pasarse.
Es una etapa corta, de dos o tres horas, pensada para acercarse al Cho La. Se sale de Gokyo y se cruza el glaciar Ngozumpa por un sendero estrecho que sube y baja entre piedras, morrenas y lagunas, con hielo en algunos tramos. El camino cambia cada año, así que hay que ir siguiendo los montoncitos de piedras que marcan el paso. Al otro lado está Thangnak, a unos 4.700 metros, un par de teahouses al pie del paso. Se llega pronto, se descansa y se cena temprano, porque lo que viene al día siguiente es largo.
Es el día más duro del viaje, y también uno de los más emocionantes. Se sale de Thangnak de madrugada, con frontal, para cruzar antes de que cambie el tiempo por la tarde. Las primeras dos horas el camino sube por un valle de piedras hasta un collado, y después cruza un campo de rocas grandes. El último tramo es una trepada empinada por la roca, y en algunos tramos hay cuerdas o cables metálicos fijos para agarrarse. Arriba está el glaciar, normalmente cubierto de nieve. Si hay hielo, con microcrampones se pasa bien, y se avanza despacio, con mucha atención a dónde se pisa.
Arriba, a 5.420 metros, entre banderas de oración, las vistas son impresionantes, con el Cholatse y el Ama Dablam enfrente. La bajada empieza cruzando la otra parte del glaciar, casi siempre con nieve, y sigue por una canal de roca y piedras sueltas, empinada, donde hay que ir despacio y ayudarse de los bastones. Al final se llega a unos pastos, y desde ahí el camino se suaviza hasta Dzongla, a 4.830 metros, unos pocos teahouses con unas vistas preciosas del Cholatse. Se llega cansado, después de un día de siete a diez horas, y es de esas noches en las que la cena sabe a gloria.
Después del Cho La, este día es más tranquilo, de unas tres o cuatro horas. Se sale de Dzongla con una subida corta y luego el sendero va alto, a media ladera, rodeando el Awi Peak, con el Lobuche East a un lado y unas vistas muy bonitas del valle de Pheriche abajo. Al final se baja hasta el camino principal del Campo Base, y se llega a Lobuche, a 4.940 metros. Si te quedas mirando el Lobuche East pensando en subirlo, lo hacemos en nuestra Expedición al Lobuche East.
Desde aquí la ruta es la misma que la del Campo Base: Gorak Shep, el Campo Base y la bajada a pie hasta Lukla. Te lo contamos todo en la guía del Campo Base del Everest.
Si vas justo de días, hay una solución: volver en helicóptero desde varios puntos del camino. Te ahorras días de bajada y, además, ves el Khumbu desde el aire, que es todo un espectáculo. Pregúntanos las opciones.
Nuestra ruta cruza un solo paso, el Cho La. Para quien quiere más, existe el trekking de los Tres Pasos, una vuelta completa al Khumbu que cruza los tres grandes collados de la zona: el Kongma La (5.535 m), el Cho La (5.420 m) y el Renjo La (5.360 m). Suele durar entre 18 y 21 días, y pide muy buena forma física y experiencia en altitud.
En Machermo todavía cuentan la historia del yeti. Hace décadas, una pastora sherpa subió con sus yaks a los pastos del valle y, según la historia, un yeti la atacó y mató a dos de sus yaks. Nadie ha podido demostrarlo, pero en el valle la siguen contando, y en Machermo más de uno te la contará junto a la estufa.
Si quieres hacer esta ruta, la organizamos bajo petición. Mira el trekking al Campo Base del Everest y escríbenos.